PULICCIANO: Ein Sonntagsspaziergang

Was tun, wenn man nur 2 oder 3 Stunden Zeit hat? Im Juni simmert das Tal bereits in der Hitze, so dass ein Spaziergang auf den bewaldeten Berg ratsamer ist. Parken kann man bequem vor der romanischen Pfarrkirche von Pian di Scò, deren Ursprünge sicher weiter als die 1000 Jahre zurückliegen, die man ihr zugestehen will.

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Die romanische Kirche von Pian di Scò

An der antiken Römerstraße Cassia Vetus empfing sie Pilger und Reisende, die von Fiesole nach Arezzo unterwegs waren. Außen sieht man bereits an den Steinen, dass die Kirche in zwei verschiedenen Epochen erbaut wurde, ein Teil grobe Quader, der andere samt Kirchturm aus kleinen zusammengewürfelten Steinen und Ziegeln. Kurios das Innere, das zum Altar hin ansteigt, als wäre die Kirche ein Schiff im Seegang – vielleicht liegt eine Krypta unter dem Fußboden des Altars?

Die Verzierungen der Säulen sind entwaffnend naiv und gerade deshalb ausdrucksstark, die Tier- und Handwerksmotive halten langobardische Traditionen wach. Gerade als ich die Kirche verlasse, treten zwei Mountainbiker in Radlerkluft ein, um die Pieve zu besichtigen – oder ein bisschen Kühle zu genießen.

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Kunst fuβt auf Handwerk – das Instrument an der Säule erinnert daran.

Nach nur 200 Metern auf der heutigen Via Setteponti Richtung Reggello zweigt nach rechts die Straße ab, die ins 3 km entfernte Dörfchen Pulicciano führt. Diese Ecke hier nennt sich „Ghiacciaia“ (ghiaccio = Eis). Wo heute das Wasser des Dorfes gespeichert und aufbereitet wird, befand sich früher, als es noch keine Kühlschränke gab, ein kühler Ort, an dem Lebensmittel gelagert wurden.

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An der Ghiacciaia geht’s rechts nach Pulicciano.

Wer es bequem möchte, kann nun den ganzen Weg auf der geteerten schattigen Straße hochlaufen. An der ersten Kurvenschlaufe schlage ich mich jedoch ins Gebüsch, wo ein schmaler Trampelpfad ebenso ans Ziel führt. Entlang einer von Pflanzen überwucherten Trockensteinmauer –  das Land hier wurde vor 100 oder 200 Jahren in mühsam angelegten Terrassen bewirtschaftet, die heute vom Wald verschluckt sind – führt der Weg durch Farne und Mischwald in die Höhe. Nach einigen Minuten kommen mir wieder die beiden Mountainbiker entgegen und erzählen, dass sie die unbekannten kleinen Kirchen und Kapellen der Gegend abfahren, um deren Gemälde und Fresken anzuschauen (Kultur und Sport ist auch eine Kombination).

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Pian di Scò von oben.

Dann mündet der Weg in die geteerte Straße und schraubt sich die letzten Windungen hoch, bis er schließlich horizontal den Berg begleitet und herrliche Ausblicke ins Tal, auf die gegenüber liegenden Chiantiberge, Richtung Florenz und auf der anderen Seite Richtung Amiata freigibt. Zuerst höre ich hier oben noch den Verkehr und das leise Rauschen der Autobahn im Tal, aber je näher ich Pulicciano komme, desto mehr verschwindet das Zivilisationsgemurmel in den Falten des Berges, bis nur noch das Zwitschern und Trillern der Amseln und das heisere Krächzen des Eichelhähers die Stille animieren.

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Das Kirchlein von Pulicciano

Vorbei an großenteils verwildernden Olivenhainen zieht sich die Straße bis nach Pulicciano. Der Ortsname rührt wahrscheinlich von dem römischen Begriff des “Fundus Publicianus” her. Auf 573 Höhenmetern lugt der malerische Ort am Rand des Bergausläufers wie von einem Balkon ins Tal. Schade nur, dass hinter den Häusern wie ein Bajonett eine riesige Antenne aufgepflanzt wurde.

 

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In der Sakristei

Heute ist Pulicciano ein beschauliches kleines Dorf, in dem viele Leute ein Wochenendhaus haben, das sie sonntags oder sommers aufsuchen. Ich kenne nur eine Person, die das ganze Jahr über in Pulicciano wohnt – und weiß noch nicht einmal wo dort genau. Als ich den Ort betrete, wird im Haus vor mir ein Fensterladen aufgerissen und Marco – von dem ich eben sprach – sieht unrasiert und verschlafen im geblümten Schlafanzug aus dem Fenster auf mich hinab. Wir müssen beide lachen.

Gleich hinter seinem Haus liegt die Kirche, deren sonore Glocken jetzt um kurz vor elf die Leute zur Messe läuten. Die Alten des Dorfes humpeln auf Krücken herbei, während ich einige bekannte Gesichter aus Pian di Scò erkenne: sie ziehen die ruhige Messe in der winzigen Dorfkirche dem sonntäglichen Getümmel im Ort vor.

An der Kirche erinnert eine Gedenktafel an den Tod des 29 Jahre jungen Priesters Bianco Cotoneschi und eines weiteren Mannes, die am 1. August 1944 gleich außerhalb des Ortes von deutschen Truppen auf dem Rückzug erschossen wurden. Ein dritter Mann überlebte, weil er sich tot stellte.

Gegenüber der Kirche darf die Dorfbar – der Circolo – nicht fehlen, die allerdings erst nachmittags um 16 Uhr aufmacht. Daneben verströmen erwachsene Mittelmeerpinien einen würzigen Duft und erinnern ans Meer.

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Die Lokalität Fratino (Mönchlein) kurz vor Pulicciano wartet auch mit philosophischen Weisheiten auf. An einer Tafel am Wegrand steht:“Such im Anderen das Gute, bewahr dir den Sinn für Humor, bedanke dich für eine gute Arbeit.“ Amen.

Zurück gehe ich ein Stück des gleichen Wegs, kürze dann aber vor dem “Agriturismo L’Oasi” durch die Felder – direttissima – talwärts ab und bin in 45 Minuten in Pian di Scò.


MIT DEM E-BIKE entlang der Via Setteponti

Je langsamer man sich fortbewegt, desto mehr sieht man. Das Fahrrad ist ein super Fortbewegungsmittel, man ist schneller als zu Fuß, sieht viel und hat Spaß. Und noch besser, wenn man sich dabei nicht abmühen muß, da ein Motor bei den Steigungen die Arbeit übernimmt.

Die Via Setteponti ist die ideale Straße, um ein E-bike auszuprobieren. Sie ist ziemlich eben, in gutem Zustand, bietet atemberaubende Panoramen, eine entspannende Natur zwischen Olivenhainen, Feldern und Wäldern. Dazu kann man nach Lust und Laune kulturelle Stops in romanischen Kirchen oder Museen einlegen, Degustationen machen oder charakteristische kleine Dörfer besichtigen. Es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei und auch mit Kindern machbar.

Mori

Fahrrad-, Mountainbike- und E-bike-Verleih Mori in Cascia, Reggello

Wir starten in Cascia, Reggello, in der Hauptstraße bei Mori, wo man sich neben Straßenfahrrädern auch Mountainbikes mit und ohne Hilfsmotor leihen kann. Zuerst geht es an der romanischen Kirche von Cascia vorbei auf die SP1 Via Setteponti.

Ich habe mir die einfachste Variante des E-bikes ausgesucht. Es ist kinderleicht zu bedienen und funktioniert tadellos. Man kann drei verschiedene Stärken einstellen und mit der bestmöglichen Hilfestellung fahre ich die Berge quasi ganz von allein hinauf.

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Neben der romanischen Kirche gibt es auch eine Bar zum Ausruhen

Die erste Station auf der Via Setteponti von Cascia kommend ist Pian di Scò, wo man die über 1000 Jahre alte romanische Kirche anschauen kann. Dann gelangen wir nach Castelfranco. Die Abtei Badia a Soffena ist einen Stop wert. In der Kirche befinden sich Fresken des Bruders von Masaccio, der “Lo Scheggia” – der Splitter – gerufen wurde. Wir fahren auch in das rechtwinklige, malerische Dorf Castelfranco und gönnen uns einen Cappuccino und ein Eis auf der Piazza, bis es vom Glockenturm bimmelt und zur Weiterfahrt mahnt.

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Die mit Fresken verzierte Abtei Badia a Soffena eingangs von Castelfranco. Auch ein Abstecher in das kleine Dorf lohnt sich.

Dann geht es weiter Richtung Certignano. In der Fattoria kann man einen typischen lokalen Chianti-Wein verkosten, aber das heben wir uns für die Rückfahrt auf.

Certignano

Auf der Piazza von Certignano

Hinter Certignano machen wir einen kleinen Abstecher nach Piantravigne. Der Ort bietet herrliche Ausblicke auf die “Balze”, Sandsteinsedimente eines Jahrmillionen alten Sees. Mit dem Motor mache ich gerne Abstecher nach rechts und links, da ich mich nicht anstrenge. Nur ist es ratsam, immer bergab oder auf einigermaßen ebener Strecke anzufahren, der Motor kommt nach einer halben Pedalumdrehung in Gang.

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In Piantravigne hat man einen tollen Ausblick auf die „Balze“. Rechts im Bild ein öffentlicher Waschtrog.

Ich staune, wie viel man auf dem Fahrrad sieht. Ein Reh springt vorbei, Bauern beschneiden die Olivenbäume, Rentner werkeln im Schrebergarten. Die Luft riecht nach Frühling und die Vögel zwitschern.

Persignano

Der Ortsname Persignano stammt vom Lateinischen „Pagus Persinianus“.

In Malva – wo es auch eine Bar am Wegrand gibt – ist der nächste Abstecher nach Persignano fällig. Auch dieser kleine Ort liegt auf der Spitze eines Hügels und bietet einen wunderschönen Ausblick ins Tal.

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Montemarciano – ein Ort wie aus einer anderen Zeit, wo die Uhren langsamer zu ticken scheinen.

Wieder auf der Via Setteponti fahren wir weiter bis nach Montemarciano, wo wir das mittelalterliche Tor durchqueren. Der Ort entwickelt sich praktisch entlang einer einzigen Straße. Die drei Damen auf der Parkbank – die älteste ist 97 Jahre alt – lassen sich durch uns nicht aus der Ruhe bringen und sind gerne für einen Plausch zu haben.

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Montemarciano sollte man nicht verpassen.

Das heutige Ziel erreichen wir nach ca. 1-1,5 Stunden Fahrzeit von Cascia an gerechnet: das Dorf Loro Ciuffenna mit dem etruskischen Namen (weil er auf -enna endet) ist der Eingang zur Bergwelt des Pratomagno. In Loro machen wir eine Pause auf der zentralen Piazza. Anschauen könnte man hier das Museum des zeitgenössischen Malers Venturino Venturi, sowie eine der schönsten romanischen Kirchen des Tals, die Pieve di Gropina, die etwas außerhalb von Loro Ciuffenna auf einem Hügel liegt – dank E-bike kein Problem.

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Eines der „100 schönsten Dörfer Italiens“: Loro Ciuffenna

Man könnte natürlich auch noch weiterfahren auf der Via Setteponti, über San Giustino und Castiglion Fibocchi bis zur Brücke Ponte a Buriano, die Leonardo da Vinci im Hintergrund der Mona Lisa verewigt hat. Aber wir drehen um und verkosten in der Fattoria di Certignano zusammen mit den Besitzern deren Chianti-Wein (bei einer Verkostung werden nur sehr geringe Mengen Alkohol konsumiert). Von Anstrengung nach dem halbtägigen Ausflug keine Spur und besonders in der Vor- und Nachsaison sehr empfehlenswert!